Itália – Roma e seus caminhos

“Benvenuti a Roma!” (Bem-vindos à Roma!) – Veja todas fotos aqui!

Roma é a cidade capital da Itália e sede da comuna e da província com o mesmo nome, na região do Lácio. Conhecida internacionalmente como A Cidade Eterna pela sua história milenar, Roma espalha-se pelas margens rio Tibre. Segundo o mito romano, a cidade foi fundada a cerca de 753 a.C. (data convencionada) por Rómulo e Remo, dois irmãos criados por uma loba, que são atualmente símbolos da cidade. Desde então tornou-se no centro da Roma Antiga (Reino de Roma, República Romana, Império Romano) e, mais tarde, dos Estados Pontifícios, Reino de Itália e, por fim, da República Italiana.

No interior da cidade encontra-se o estado do Vaticano, residência do Papa. É uma das cidades com maior importância na História mundial, sendo um dos símbolos da civilização europeia. Conserva inúmeras ruínas e monumentos na parte antiga da cidade, especialmente da época do Império Romano, e do Renascimento, o movimento cultural que nasceu na Itália. A área metropolitana tem cerca de 2.546.804 habitantes (2001), e estende-se por uma área de 1.285 km², tendo uma densidade populacional de 1.981 hab/km², o que a torna na maior cidade da Itália e também na capital européia de maiores dimensões. (Fonte: Wikipédia)

Decidimos ir à Roma em pleno carnaval, aproveitando a baixa temporada do turismo na europa. Quando sai de casa nao estava muito empolgada para conhecer Roma, ou seja, eu nao esperava ver nada muito impressionante ou excitante, mas FELIZMENTE eu estava TOTALMENTE enganada: Roma é fantástica!

É chamada de “berco da civilizacao ocidental” e se você nao concorda, precisa ir à Roma, pois se todos os caminhos levam à Roma eu nao sei, mas que todos os caminhos de Roma nos levam à ruinas seculares, disso eu nao tenho a menor dúvida. É uma cidade que apresenta muitas ruínas, muita história, muitos turistas e muitos becos que instigam a nossa curiosidade. Além disso, é (como todo país de língua latina) caótica e barulhenta, ou seja, exageradamente viva (como eu…hehehe).

Roma é uma das cidades mais visitadas do planeta e quando se chega lá é que se entende essa fama. A cada viela ou a cada avenida é impossível nao se deparar com algum prédio ou ruína que te deixe de boca aberta, seja de dia ou de noite. Quantos dias? No mínimo 3, mas se tiver menos tempo dê prioridade para ver o que a cidade mostra e deixe os museus para quem tem tempo e dinheiro. Roma nao é apenas uma cidade, é um museu a céu aberto do que foi o maior império ocidental do mundo. Como li por ai: “Roma perdeu o império, mas nao a majestade.”

Por onde comecar? Bem, nós nao aguentamos esperar o dia clarear e já fomos direto para o Coliseu. É uma ruína gigante que impressiona pela sua dimensao e pelo esforco de Roma em preservá-la. Era ali onde aconteciam batalhas entre homens e feras, as quais eram assistidas por até 70.000 espectadores. Hoje se apresenta como história petrificada e em boa parte restaurada, o que nao é difícil de se observar. Para entrar se paga € 8,00 e tem direito de ver o Coliseu e o Palatino.

O Palatino é uma colina onde Roma nasceu e que hoje é uma ruína bem interessante, mas nao sei se vale a pena ficar na fila muito tempo esperando. Nós nao ficamos e já ficamos contentes de tirar a foto da entrada. (((-:

O Pantheon também é imperdível, pois é um dos templos romanos mais importantes e imponentes que existe. Foi construído em 27 a.C. em homenagem à todos os deuses e é apontado como um dos monumentos mais antigos também. Possui as maiores portas de bronze do mundos e suas colunas foram construídas a partir de um único bloco de pedra. Hoje é uma igreja onde foram sepultados alguns personagens importantes da regiao e também alguns reis italianos.

Coladinho ao Coliseu está o Arco di Constantino. É o arco do triunfo em Roma. Foi erigido para comemorar a vitória de Constantino sobre Maxêncio na Batalha da Ponte Mílvio, 312 AD. A batalha está representada na banda pouco esculpida sobre o lado direito do arco, na frente oposta ao Coliseu. Os trabalhos esculpidos no arco sao maravilhosos e eu diria até que foi o arco mais imponente e lindo que já vi até hoje por ai. Pois é, ele está a altura do que representa Roma na história do ocidente. De tirar o fôlego!

A foto abaixo foi tirada lááááá de cima do Coliseu. Vista imperdível, apesar de carinha. Aposto que na época das batalhas era beeeem mais barato. Affff…

O Fórum Romano (em latim Forum Romanum) era o principal centro comercial da Roma Imperial. Concentrava as atividades sociais, religiosas, politicas e econômicas da vida romana, local de encontro do povo. Lá encontram-se as ruínas de vários templos, basílicas e monumentos diversos. E, a melhor parte: a entrada é gratuita. (((-:

Piazza di Campidoglio fica na colina mais famosa de Roma e vale a pena subir até lá, principalmente porque indo à direita do Palazzo Senatorio (foto abaixo) é possível ter uma vista incrível do Fórum Romano. É uma praca desenhada por Michelangelo e possui três castelos ao seu redor: Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo e Palazzo Senatorio.

Incrível também é o Monumento a Vittorio Emannuele II na Piazza Venezia. Vale a pena olhar cada detalhe dessa construcao maravilhosa. Esse monumento considerado por muitos romanos grande demais e pomposo foi realizado em honra ao primeiro rei da Itália unificada, Víctor Manuel II. Nao deu pra tirar foto dele inteirinho, de tao gigante que é e também porque tinha uma obra que impediu a gente de pegar o melhor ângulo do bichao, mas o que a gente nao consegue, a internet sempre tem. (((-:

Ele à noite é um espetáculo à parte!

Nesse mesmo monumento encontra-se também a “tumba do soldado desconhecido” com uma “chama eterna” para relembrar a Segunda Guerra Mundial. O monumento sofre muitas críticas por parte dos romanos, pois para sua construcao foi necessário destruir uma grande área da Colina Capitolina (a mais importante na história de Roma) e com isso também um bairro medieval.

Piazza di Spagna é uma praca super famosa, mas, sinceramente, nao achei lá essas coisas nao. Enfim, é nessa escadaria que nao cabe um rato se quer na alta temporada do turismo em Roma, a chamada Scalinata di Spagna. Mais interessante que a praca sao as vielas próximas à esta. Fofas!

Piazza del Popolo seria em português “Praca do Povo”. Logo na entrada já se vê duas igrejas IDÊNTICAS, ou seja, nao é você que está precisando de oculista ou de ir no AA. Foram construídas no Séc. 17, considerando que Roma foi teoricamente fundada em 753 a.C. até dá pra entender que os caras do Séc. 17 comecem a fazer tudo na batelada mesmo. Haja criatividade pra criar tanta igreja no mundo meu Deus! (((-:

Piazza Navona é um dos centros mais frequentados da cidade e só eu sei porque. Quer saber? É porque é nessa praca que fica a embaixada do Brasil (olha a bandeira beeeeem no canto do lado esquerdo da foto abaixo). E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, pois eu NUNCA vi tanto brasileiro como em Roma. Afff… Ai é só ligar um fato à outro. (((-:

Nessa praca fica uma fonte super famosa, pois todos acham ela bonita. É, é bonita, vai. A Fontana dei Fiumi (hahaha..até parece Fonte da Feiúra…hahaha) tem quatro estátuas que cercam o obelisco e que representam os rios Gânges (Ásia), Nilo (África), Danúbio (Europa) e o Rio da Prata (América).

Além de fontes e embaixadas, na Piazza Navona é possível parar em um dos agradáveis cafés ou apreciar quadros de vários artistas. Além disso, nao deixe de fotografar os prédios super coloridos e característicos de algumas regioes de Roma.

Fontana di Trevi é, sem dúvida, a fonte mais famosa de Roma, eternezida pelo filme La Dolce Vita (1960) de Federico Fellini. É realmente MARAVILHOSA, merecendo a fama que tem. Com o tempo foi criada a lenda de que se você jogar moedinhas na fonte, você aumenta sua chance de voltar à Roma. Dizem que tem todo um ritual, ou seja, você deve virar de costas para a fonte e jogar a moeda por cima do seu ombro direito ou esquerdo, sei lá. E ai vocês me perguntam: “Por que entao você nao seguiu a tradicao?”. E eu respondo com outra pergunta: “Quem disse que eu joguei as moedas na fonte pra poder voltar à Roma?”. Pois é, eu joguei pensando nos mendigos que devem limpar a fonte todos os dias, pois pelo tanto de turista que joga moedas lá, já nao seria mais possível nem ver o chao da fonte, concordam? Tanta inocência. ((((-:

Abaixo o Castelo de Santo Ângelo também conhecido como Mausoléu de Adriano, localiza-se à margem direita do rio Tibre, diante da ponte Sant’Angelo, a pouca distância do Vaticano, em Roma, na Itália.

A sua primitiva estrutura foi feita pelo imperador Adriano como um mausoléu pessoal e familiar (Tumbas de Adriano). Em pouco tempo, entretanto, a sua função foi alterada, sendo utilizado como edifício militar. Já a sua atual designação remonta a 590, durante uma grande epidemia de peste que assolou Roma. Na ocasião, o Papa Gregório I afirmou ter visto o Arcanjo São Miguel sobre o topo do castelo, que embainhava a sua espada, indicando o fim da epidemia. Para celebrar essa aparição, uma estátua de um anjo coroa o edifício.

Durante a época medieval esta foi a mais importante das fortalezas pertencentes aos Papas. Serviu também como prisão para muitos patriotas, na época dos movimentos de unificação da Itália ocorridos no século XIX.

Fica em Roma também a famosa “Boca da Verdade” (La Bocca della Verità). Esta curiosa escultura, supostamente uma tampa de esgoto da época de Nero, é uma das atrações turísticas da cidade de Roma. Seu nome é devido à função de oráculo que lhe foi atribuída durante a Idade Média. O oráculo assumia também a função de juiz popular nos casos de suspeita de infidelidade conjugal: o suspeito deveria meter a mão dentro da boca da figura e esta poderia decepá-la em caso de culpa. A figura representada na escultura poderia ser uma divindade das águas, como o assim chamado “Marfório”, gigantesca estátua colocada num dos pátios do Museu dos Conservadores, no Capitólio.

* VATICANO

O Vaticano é uma cidade-estado e o menor Estado independente do mundo, encravado na zona norte de Roma. Deve a sua existência ao fato de ser a residência oficial do Papa e de ser a sede da Igreja Católica e também da Igreja Católica de Rito Latino, a maior e a mais conhecida e numerosa das 23 Igrejas sui juris que constituem a Igreja Católica.

Durante algum tempo existiu um disputa entre o Estado e a Igreja, chamada Questão Romana e só terminou em fevereiro de 1929, quando o ditador fascista Benito Mussolini e o Papa Pio XI assinam o Tratado de Latrão, pelo qual a Itália reconhece a soberania da Santa Sé sobre o Vaticano, declarado Estado soberano, neutro e inviolável. Pode-se considerar o Vaticano como uma autocracia, porque todos os poderes (executivo, legislativo e judiciário), estão concentrados na figura do Papa, que não possui qualquer órgão que fiscalize seus atos como governante, e, por ser considerado sucessor de São Pedro, não deve prestação de contas a ninguém, considerando-o um emissário de Deus na Terra.

A área do Vaticano é de 0,44 quilômetros quadrados (dá pra acreditar que isso é um país?). É apenas um quarteirao no meio de Roma. A defesa do país é da responsabilidade da Itália, enquanto que a segurança do Papa fica a cargo da Guarda Suíça. Guarda Suíça Pontifícia é o nome dado à atual guarda papal e da Cidade do Vaticano. É o único grupo de mercenários aceito pela lei suíça. Inicialmente a Guarda Suíça era um conjunto de soldados suíços mercenários, que combatiam por diversas potências europeias entre os séculos XV e XIX em troca de pagamento. Hoje só servem o Vaticano. Nao sei vocês, mas acho isso beeeem estranho. Enfim. Mais estranho que o fato em si é  o uniforme da Guarda, pois causa estranheza que um soldado esteja trajado com roupas tão coloridas. O design do traje é atribuído a Michelangelo e pode ser visto tanto no Vaticano quanto no castelo Papal de Avignon, sede do papado nos séculos XIII a XIV.

A Praça de São Pedro (em italiano Piazza di San Pietro) situa-se em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Foi desenhada por Bernini no século XVII em estilo clássico mas com adições do barroco. Ergue-se um obelisco do Antigo Egito no centro que foi trazido a pedido de Calígula.

A Basílica de São Pedro (em italiano Basilica di San Pietro in Vaticano) é uma grande basílica na Cidade do Vaticano, em Roma. É a segunda maior de todas as igrejas católicas, e talvez a mais famosa e mais visitada das igrejas cristãs do mundo. Eu que nunca curti ficar entrando em igreja (por motivos revoltosos pessoais), me rendi à beleza dessa basílica. Ela é diferente, é imponente, é linda! A combinacao do marmore com os dourados do ouro é perfeita e a arquitetura majestosa. Mas estando ali nao pude deixar de pensar em mais uma incoerência da igreja católica: tanta riqueza concentrada nas maos daqueles que se julgam enviados de Deus, num mundo onde muitos filhos de Deus passam frio e fome. Nao dá pra entender. Enfim. 

Na Basílica existem várias coisas interessantes e várias famosas. Dentre elas tem a estátua do Sao Pedro. As duas chaves do céu estão em sua mão esquerda (mas já ouvi dizer que nenhuma delas funciona de verdade…hahaha), e a mao direita se ergue em gesto de bênção à antiga moda grega, os dois dedos estendidos em reconhecimento da natureza dual de Cristo, divina e humana, enquanto os outros três dedos se unem num sinal da Santíssima Trindade. Eu nao vi nada disso, mas enfim. O mais interessante dessa estátua é o pé dela, pois é um ritual antiquíssimo que todos os peregrinos homenageiem a estátua, tocando-a com a mão ou beijando o pé direito. Mas atencao, só se aproxima quem for passar a mao no pé do homem, pois eu fui me aproximar pra tirar uma foto do pé do santo já gasto de tanto o povo passar a mao e quase tomei um pontapé do pé do guarda. (((-: Paradoxos cristaos. Enfim. Eu nao entendo e nem quero entender. Nao sou doida.

* BASTIDORES

A Itália é famosa pela quantidade de vespas que se encontra em todas suas ruas, avenidas, vielas até mesmo calcadas. Algumas vezes é difícil até mesmo andar pelas calcadas, pois quando falta vaga no estacionamento, adivinha onde seus proprietários colocam elas? Pois é. Itália e Brasil tudo a ver! (((-:

 

 

 

Por todos os lados vimos esse cartaz colado. É uma propaganda contra a prática do estupro. Achei muito forte e desnecessária. Sei lá. Toda vez que eu olhava me causava um mau estar danado e até mesmo medo de andar à noite pelas vielas de Roma. Será que é isso que o governo espera? Que até mesmo as turistas tenham medo? Nao sei se é por ai que se sana um problema dessa dimensao e dessa natureza. Enfim.

 

 

Olha que fofo o farol! Nao sao todos assim, mas tivemos sorte de passar e perceber esse ai. (((-:

 

 

 

 

 

Pois é, o papa é pop mesmo! Eu sempre achei que o papa e os bispos tinham apenas algumas pecas de roupa, mas nao. Do lado das maiores basílicas tem lojas chiquérrimas que vendem roupas papais. Bom, pra turista que nao deve ser, né!? Apesar que pro carnaval até que é uma boa. (((-:

 

 

 

Tem barraquinhas vendendo frutas e sucos naturais pra todo lado em Roma. Um paraíso pra quem mora na Alemanha! ((((-:

 

 

 

 

 

Os metrôs de Roma sao fantásticos por fora. Apenas alguns, mas vale a pena registrar, pois a solucao do governo me parece ótima para os problemas com pixacoes. Percebi que tem pixacao pra todo lado na cidade e nos transportes públicos e eu “acho” que por causa disso o governo resolveu liberar os grafites do lado exterior de alguns metrôs pra mocada ficar feliz. AMEI! Arte e liberdade de expressao. Perfeito!

 

 

Na plaquinha está escrito “Area Pedonale”. Bom, pra quem nao sabe quase nada de italiano “pedonale” e “peidonale” é quase a mesma coisa, ué! O Rô aproveitou e usufruiu de um espaco regularizado para praticar a pura “peidalância”. Ele nao é lindo! Viva ao espaco peidalânico reservado! ((((-:

 

 

 

 

 

 

Vimos em um parque e em outros lugares da cidade essas bicicletas engracadas pra alugar. Pra quem tem tempo e gosta de conhecer as coisas pedalando, é uma ótima!

 

 

 

 

Nao deixem de comer esse panini italiano por nada! É o famoso “comeu-morreu” italiano. É delicioso, barato e enche o bucho de qualquer esfomeado de plantao. Eu “agarantcho”!

 

 

 

 

Nunca vi tanto pinóquio junto e de todos tamanhos na minha vida! Vocês sabiam que a história do Pinóquio foi escrita por um italiano? Eu nao! Pois é, sou muito jacú mesmo. É óbvio que é italiana. Pinoccio com dois “c” = italiano. Vovô Gepeto = quer nome de vô mais italiano que esse? Nariz grande = tem povo mais narigudo que os italianos? Tá. Talvez os turcos. (((-: Fofo! Amei os pinoquinhos!

 

 

 Vocês por um acaso já viram uma loja que só vende luvas? Eu nunca tinha visto. Tá ai o registro. (((-:

 

 

 

 

  

Eu tô cada vez mais fa dos italianos. Olha esse encosto de cabeca na poltrona do trem. Nao é tuuuuuuuuuuuuuudo? Ele segura sua cabeca quando você dá aquela cochilada. Agora só falta eles integrarem um babador e ai tá perfeito! ((((-:

 

 

  

 Depois dessa pizza eu peco perdao à todos italianos, por ter dito que a pior pizza que eu já tinha comido tinha sido justamente na Itália. Sério! Agora eu tenho que dizer que essa pizza italiana foi a MELHOR da minha vida! Meu Deus!!!!!!

 

 

 

 

 Alguém tem dúvida que tem muito brasileiro morando na Itália? Eu nao.

 

 

 

 

 

Meu Deus! Me perdoe, mas esse padre é um pecado! (((-:

 

 

 

 

 

Enquanto a mídia brasileira perde tempo e dinheiro tentando acabar com o garoto, ele continua ganhando seus eurinhos com sua juba em Roma. (((-:

 

 

 

 

 

 

 

Estar na europa é… andar de metrô ouvindo música clássica tocado no violino ao vivo por um senhor distinto e bem vestido. Isso é a europa que encanta e que engana também, pois no final da apresentacao ele pede uma moedinhas, ou seja, a coisa nao tá tao boa assim. (((-:

ROMÊNIA – Bucareste e Transilvânia (“morada” do Drácula)

A Romênia é um instigante destino para aqueles que acreditam que a europa é inteiramente perfeita, rica, luxuosa e impecável. Esse país está no extremo leste da europa e, talvez pela distância dos seus “primos” mais abastados da europa ocidental, é um país super representativo do que é a europa oriental. É uma europa muito mais pobre economicamente do que a ocidental, mas muito rica culturalmente e com um povo, aparentemente, muito mais alegre e solidário.

Conhecer a Romênia em apenas 6 dias – como tentamos fazer – é impossível, mas é fácil admirar os romenos após apenas algumas horas da sua chegada. É um país de múltipla identidade e de múltiplas paisagens, cores, sabores e sons. É caótico. Barulhento. Festeiro. Um tanto, posso arriscar dizer, brasileiro.

Chegamos em Bucareste, cidade vibrante que exibe uma interessante e desbalanceada mistura entre a bela arquitetura neoclássica do final do século XIX e o frio comunismo de concreto que tomou conta da cidade e do país anos mais tarde. Pegamos um trem em direção ao centro-norte do país, e aquela locomotiva velha, que foi serpenteando por entre as cadeias montanhosas dos Carpatos, nos levou até a região da Transilvânia. Nossos destinos ali foram Brasov e Sighisoara, terra natal de Vlad Tepes, ele mesmo, o conde Drácula (claro que não esquecemos de levar um pouco de alho…hehehe). Enfim, esse post relata coisas interessantes e curiosas que vimos, ouvimos e sentimos durante a curta estadia na Romênia.

O post é consideravelmente “longo”, devido à paixão que nasceu em nós pela Romênia, então separei por partes, pois assim vocês podem também ler por partes (assim como o post sobre o Quênia). Para ver todas as fotos numa tacada só é só clicar aqui! E não deixem de comentar, ok!? Afinal, escrever um post com tantos detalhes dá um trabalho danado e receber comentários é a melhor forma de recompensa que existe. Enjoy it! E, se não está com aqueeeeela disposição para ler sobre a história do lugar (pois ela é bem longuinha), é só pular essa parte e ser feliz! (-:

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GEOGRAFIA E AFINS

A Romênia (em romeno: România) é um país da Europa Oriental com aproximadamente 240.000 km² (ligeiramente menor que o estado de São Paulo), onde vivem quase 23 milhões de habitantes.

Faz fronteiras ao norte/nordeste com a Ucrânia, a leste com a República da Moldávia e com o mar Negro, ao sul com a Bulgária e a oeste com a Sérvia e Hungria. A sua capital, e também maior metrópole, é a cidade de Bucareste.

A Romênia faz parte da União Européia desde 1º de janeiro de 2007. Seu território é o nono mais extenso da UE, e sua população a sétima maior. Sua moeda é o LEU (plural LEIS), mas em breve adotarão também o Euro.

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BREVE HISTÓRIA (se é que é possível)

O nome Romênia vem de Roma ou do Império Romano (Oriental) e enfatiza as origens do país como província do Império Romano.

Nos primórdios de sua existência, a Romênia esteve habitada por Dacios e Ilirios. A partir do século VII a.C., os gregos estabeleceram colônias ao longo do Mar Negro em Mangalia, Constanta e Histria. Decebalus foi o último rei que consolidou esta zona, mas foi incapaz de prevenir a conquista por parte do Império Romano, liderada pelo Imperador Trajano no ano 105 a.C. No ano 271, as Legiões Romanas se retiraram e seguiram então mil anos, caracterizados por invasões esporádicas e seguidas pela presença turca. De uma maneira ou outra, os invasores passaram por cima da civilização daco-romana e o patrimônio latino ancestral da Romênia sobreviveu.

Entre os séculos IV e o século X, Romênia foi invadida por godos, ávaros, hunos, gépidos, eslavos, búlgaros, magiares e turcos. Os romênos sobreviveram em pequenas comunidades, absorvendo gradualmente a cultura eslava e dos outros grupos. Já no século X, um fragmentado sistema feudal, controlado pela classe militar, faz sua aparição. A partir deste século, os húngaros iniciam sua expansão pela região da Transilvânia tanto ao norte e a oeste dos Cárpatos e, no século XII, o território constituía uma autonomia. Depois da devastação dos Tártaros entre os anos 1241 e 1242, o Rei Bela IV de Hungria convida aos alemães a instalarem-se em Transilvânia, para prevenir futuros ataques.

Em 1877, a Romênia declarou independência do Império Otomano e, após uma guerra turca-romena-russa, sua independência foi reconhecida pelo Tratado de Berlim, 1878.

Em 1938, o rei Carol II dá um golpe de Estado e coloca o país na esfera de influência da Alemanha nazista. Em junho de 1940, as províncias recuperadas pelos romenos passam uma vez mais ao controle soviético. O rei Carol é derrubado e assume o poder o general Ion Antonescu, que abre o país ao Exército alemão. A Romênia acompanha Hitler na declaração de guerra à URSS, em 1941. A derrota alemã na frente russa, em 1944, assinala o fim de Antonescu.

Em agosto de 1944, um golpe liderado pelo rei Miguel, com o apoio de políticos de oposição e do exército, depôs a ditadura Antonescu e colocou os exércitos romenos sob o comando do Exército Vermelho. A Romênia sofreu pesadas baixas adicionais enfrentando o exército nazista na Transilvânia, Hungria e Tchecoslováquia. A ocupação soviética após a II Guerra Mundial levou à formação de uma República Popular comunista em 1947 e à abdicação do rei Miguel, que partiu para o exílio.

Dezembro de 1989 marcou a queda de Ceausescu e o fim do regime comunista na Romênia, uma mudança violenta, que resultou em mais de 1000 mortes durantes os eventos decisivos em Timisoara e Bucareste. Após uma semana de estado de intranqüilidade na cidade Timisoara, Ceausescu perdeu o controle sobre o governo do país, fugindo de Bucareste após convocar uma reunião de apoio que se voltou contra ele em 21 de dezembro de 1989, sendo preso e executado em 25 de dezembro de 1989.

A série de eventos conhecida como a Revolução Romena de 1989 permanece até hoje uma questão de debate, com muitas teorias conflitantes sobre as motivações e mesmo as ações de alguns dos personagens principais. Um antigo ativista marginalizado por Ceausescu, Ion Iliescu conseguiu reconhecimento nacional como líder de uma coalizão governamental improvisada, a Frente de Salvação Nacional (FSN), que proclamou a restauração da democracia e liberdade em 22 de dezembro de 1989. O Partido Comunista foi declarado ilegal e as medidas mais impopulares de Ceausescu, tais como a proibição do aborto e a contracepção, foram revogadas.

Fonte: Wikipédia.

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O POVO E SUA CULTURA

Os romenos são, num primeiro contato, MUITO parecidos com o povo brasileiro. Sério! Nos sentimos em casa lá. Aliás, viramos posto de informação para os romenos, pois temos exatamente o mesmo fenotipo que eles: cabelos castanhos, olhos castanhos, pele clara, cabelos lisos e estatura baixa. Aliás, falando em estatura, tenho que dizer que lá me senti gigante. Sim! Tem romenos MUITO pequenos, o que me faz pensar que na verdade os anões que ajudam o Papai Noel não vem da Lapônia, mas sim da Romênia. (-:

Na Romênia vivem hoje aproximadamente 23 milhões de pessoas. 89,4% são romenos, 7,1% húngaros, 1,8% ciganos, 0,5% alemães, 0,3% ucranianos e 0,9% outros. Mais de 85% dos habitantes da Romênia são romenos por ancestralidade. As origens étnicas dos romenos surgiram devido à romanização da província romana da Dácia. Os romenos são descendentes dos dácios, daco-getae, trácios e de legionários romanos enviados para lutar contra eles.

A língua romena foi isolada das outras línguas românicas durante a Idade Média, e tomou emprestadas palavras das línguas eslavas vizinhas. Durante a era moderna, muitos neologismos foram tomados emprestados do francês e do italiano. Mas é considerada oficialmente uma língua da família das línguas latinas. Mas isso não significa que é possível entendê-los, pois apesar de muitas palavras derivadas do latin, eles também tem muitas palavras derivadas das línguas eslavas e isso só nos possibilita identificar o sotaque italiano (influência do período de domínio romano) e nada mais. )-:

Outra coisa curiosa na Romênia, ainda relacionada ao povo local, é o grande número de comunidades ciganas, as maiores da Europa. Chegamos até a pensar que os ciganos vinham de lá, mas chegando em casa e pesquisando, descobrimos que o povo cigano do mundo todo é originário do norte da Índia. De um certo ponto do vista, podemos supor que os ciganos são como os beduínos do continente asiático. Um povo sem terra, mas com uma cultura muito forte e persistente. Nem sempre são queridos nos lugares onde habitam, inclusive na Romênia. Frequentemente são vinculados à marginalidade e desonestidade, lembrando que foram perseguidos pelo regime nazista (além dos judeus e homossexuais).

Mas, ainda sim, sou fascinada pelas músicas, roupas e costumes desse povo sem lugar. Aliás, sempre me identifiquei com essa cultura e não me pergunte por quê. Na verdade, eu mesma fico me perguntando por que e só consigo me lembrar de um motivo paupável: o livro Esmeralda de Zíbia Gasparetto, que li quando ainda era muito nova. Um livro que fala de um romance entre uma cigana (Esmeralda) e um espanhol. Durante o livro você mergulha nessa cultura e no poder da dança e do canto para esse povo e também se impressiona com o orgulho de Esmeralda. Lindo! Só pra terem uma idéia do “por quê”, vejam o vídeo abaixo (são 10min porque é o trecho de um filme que foi gravado na região dos Cárpatos, mas vendo 2min já dá pra se apaixonar). Já disse, mais uma encarnação pra mim vai ser MUITO pouco. (-:

A maioria dos romenos são cristãos ortodoxos orientais, pertencendo à Igreja Ortodoxa Romena. De acordo com o censo de 2002, 94,0% dos romenos étnicos na Romênia se identificam como ortodoxos romenos (em comparação a 86,8% da população total da Romênia, incluindo os outros grupos étnicos). No entanto, deve-se notar que a atual taxa de comparecimento às igrejas é significativamente baixa, e que muitos romenos são apenas nominalmente fiéis. Uma pequena porcentagem da população romena é protestante, neo-protestante (2,8%) ou agnóstica (0,15%).

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COMIDAS E BEBIDAS TÍPICAS

Em relacão às comidas, eu diria que existem comidas típicas da Região dos Balcãs*, onde está também a Romênia, pois são países pequenos que acabam se misturando quando o assunto é culinária local. São pratos, pra variar, a base de batata e diferentes tipos de risoto. E, nesse dia, comemos uma polenta divina que só lembro de ter comido em casa, quando minha mãe fazia. Huuuummmm… (-:

Mas em relação à bebida típica os romenos tem a sua própria bebida, a chamada “tuiça”. É um aguardente pra lá de ardente, acreditem! É normal que te ofereçam a bebida sempre que te convidam para ir à casa deles ou quando vai a um restaurante também, pois funciona como uma “abridor de apetite”. Na verdade, só serviu pra abrir minha boca mesmo de tanto que o “trem” desceu queimando! (-:

Outra coisa muito interessante na Romênia são as garrafonas de cerveja que fazem a alegria dos bebuns. E os alemães achando que bebem muita cerveja. (-:

Aliás, falando em cerveja não podíamos deixar de provar uma das cervejas locais: URSUS. Boa, mas nem tanto. (-:

*Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Bulgária, a Grécia, a República da Macedónia, o Montenegro, a Sérvia, o autoproclamado independente Kosovo, a porção da Turquia no continente europeu (a Trácia), bem como, algumas vezes, a Croácia, a Romênia e a Eslovênia. O termo deriva da palavra turca para montanha e faz referência à cordilheira dos Bálcãs, que se estende do leste da Sérvia até ao mar Negro.

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TRANSPORTE PÚBLICO

Assim como a maioria (ou seria a totalidade?) dos países europeus, o transporte público na Romênia é feito essencialmente por trens. A malha ferroviária do país tem uma cobertura razoável, e as passagens são bem baratas, se comparadas com os preços praticados na europa ocidental. Por exemplo, uma viagem de uns 300km na Romênia custa cerca de 12 euros (trem do tipo Acelerado), enquanto que na Alemanha uma passagem para cobrir a mesma distância custa em torno de 50 euros. Existem quatro tipos de trens: Intercity, Rápido, Acelerado e Populares. Os preços, conforto e velocidade variam proporcionalmente (mas muitas vezes da primeira para a segunda classe não muda muita coisa não). A cidade de Bucareste tem um sistema integrado de metrôs, trams e ônibus legal, e as passagens são também baratas 2,30 LEU = aproximadamente R$ 1,80 (Dez 2008).

E, aproveitando que estamos falando em transporte, vale a pena falar um pouco sobre o famoso e popular carro de passeio na Romênia: o DACIA. Trata-se de uma empresa nacional e muito popular na Romênia, que hoje pertence ao grupo RENAULT. O carro deve ser bom, pois tem alguns que já deveriam estar no museu, mas ainda estão em circulação. (-:

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BUCARESTE

Ao chegarmos em Bucareste, tivemos um choque inicial e, logo em seguida, uma surpresa inusitada que nos causou uma sensação quase familiar. Chegamos em Bucareste no finalzinho do outono, mas o tempo estava mais pra inverno com uma chuva de vento bem fria e forte, daquelas que torna qualquer guarda-chuvas um acessório inútil, servindo só pra te fazer passar vergonha. Desembarcamos no aeroporto de Baneasa, um aeroporto minúsculo e caótico, que é operado por algumas companhias aéreas de “baixo custo”. Pra nossa surpresa, não existe sala de desembarque e, após a passagem pela alfândega, os passageiros são despejados na rua! Isso mesmo: NA RUA! Após o choque com essa situação, demos a volta e entramos no salão de embarque para procurar abrigo e algumas informações.

Mapa e itinerário na mão, é hora de ir para o centro da cidade. Ops, onde compramos o ticket do ônibus? Precisa comprar com antecedência em quiosques, e não existe nenhum aberto nas redondezas, nos disse a menina do balcão de informações. Um romeno solícito (o primeiro, de tantos) que estava encostado ao lado do balcão “atravessou a conversa” (que aliás, parece ser uma característica na cultura romena, tanto para ajudar, quanto para atrapalhar), nos disse onde era o ponto e ainda nos deu um ticket de ônibus. Inacreditável, mas insuficiente, pois precisávamos de dois tickets. Bom, saímos do aeroporto e fomos em direção ao ponto, mas cadê ele? Um grupo de jovens nos indicou o ponto, um poste sem indicação de absolutamente nada e ainda no escuro. Perguntamos a um dos jovens se ele teria tickets para nos vender. Ele olhou pra gente, pensou um pouco de depois perguntou alguma coisa em romeno para o resto da turminha. Ficamos ali, esperando pra ver o que vinha. Foi quando ele olhou no relógio e, sem titubear, nos disse com um sorriso debochado: “A essa hora já não há mais controle de bilhetes”. Se fosse no Brasil a gente ia entender de primeira o que ele queria dizer, mas não conhecíamos a Romênia até então e insistimos: “Mas e você? Como você faz pra pegar ônibus aqui? Você compra um monte de tickets uma vez por mês e vai usando?”. Foi quando ele respondeu sem titubear: “Comprar tickets? Eu nunca compro tickets pra andar de ônibus aqui. Pra quê? Come on guys, you are in Romania!” (Fiquem tranquilos, vocês estão na Romênia!)”. Depois dessa, nos sentimos em casa MESSSSMO. (-:

Bom, passada a fase de “integração à cultura local”, no outro dia fomos conhecer, enfim, Bucareste. A capital da Romênia é frequentemente citada em livros e folhetos de turismo como Paris do Leste. De fato, existe uma parte da cidade que abriga inúmeros prédios belos e grandiosos.

 

Mas essa parte da cidade contrasta com a outra parte que exibe inúmeros blocos de apartamentos de concreto, feios, frios e sem cores, que são uma herança do projeto do Centro Cívico idealizado e executado pelo ditador comunista Niolae Ceausescu (quem conseguir pronunciar esse sobrenome ganha um prêmio…hahaha).

E, ainda, numa outra parte da cidade, encontra-se prédios bem antigos e, aparentemente, abondanados de tão sujos e estragados. Mas não deixam de apresentar um certo charme. (-:

O ditador Niolae Ceausescu, mais um comunista muito biruta da cabeça, exerceu uma política opressora e cheia de esquisitices. Ele destruiu parte da cidade histórica de Bucareste para construir os prédios de contreto que serviriam para abrigar as inúmeras famílias camponesas que foram trazidas a força para os centros urbanos.

Ainda no projeto de aumento da população e concentração nos centros urbanos, os métodos contraceptivos foram proibidos. Entretando, a obra mais marcante de Ceausescu é o Palácio do Parlamento. Um prédio governamental gigantesco que, conforme a literatura, é o segundo maior prédio em área construída do mundo (só fica atrás do pentágono nos EUA). Parece que o objetivo era ostentar a grandiosidade do seu regime megalomaníaco. Entretanto, os romenos não tem muito orgulho dessa obra faraônica (na verdade não conversamos com nenhum que aprovasse aquela sandice). Aliás, se os romenos estivessem satisfeitos com o regime, eles não teriam cassado e executado o ditador no final do regime comunista. Pois é.

 

Em Bucareste, ficamos hospedados em uma pousada/pensão de um casal de canadenses, que saiu do frio de Toronto para cair em Bucareste (eu hein). A pousada era a própria casa deles, uma confusão. Ao chegarmos, a dona veio nos atender de pijamas! O quarto era tranquilo, e tinha vários objetos de decoração da própria família. Livros antigos em alemão, inglês e, pra nossa surpresa, um dicionário Português – Romêno.

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À CAMINHO DA TRANSILVÂNIA

A estação central de trens de Bucareste (Gara de Nord) é um lugar interessante. Um prédio grande, antigo, telhado cheio de goteiras e algumas “cachoeiras”. Meio caótico, muitas lojinhas, e com um Mc Donalds que, na emergência, mata a fome de pessoas que não entendem nada da língua romena (ôh lingua esquisita!!!). Compramos as passagens através de mímica (é sério!) e fomos para a plataforma. Cada relógio da estação marcava uma hora. Na hora que vimos isso, já imaginei a fúria de uma alemão que adora ver a hora e ser pontual. Lá ele ia ficar doidão, pois até nós, brasileiros, ficamos doidinhos. (-:

Saímos de Bucareste com o tempo beeeeeeem feio e iríamos atravessar os Cárpatos para chegar à Transilvânia. Ao nos aproximarmos dos Cárpatos, a chuva fina mudou de cor e se transformou em uma nevasca bem forte. O aquecimento dos vagões, sucateados, estava ligado no máximo. Tão quente que até queimou minha buzanfa. (-: 

Para nossa feliz surpresa após cruzar os Cárpatos, o tempo começou a melhorar e chegamos em nosso destino Sighisoara com um dia inacreditavelmente lindo! A viagem de trem para a Transilvânia exibe paisagens lindas, com campos extensos, pouco cultivados, vilas que parecem ter parado no tempo, montanhas nevadas, e há quem diga, uns vampirinhos.  🙂

Em uma das paradas do trem, 3 senhoras entraram na cabine em que estávamos (cabine para 6 pessoas). Elas estavam com uma sacolada digna de quem sai do interior para fazer compras na rua 25 de Março (SP). Incrível. Eram tantas malas e sacolas que elas deixaram a metade da carga no corredor. Olhares curiosos pra cá e pra lá. Eis que, de repente, uma delas tirou uma laranja da sacola e me ofereceu. A laranja estava com uma cara ótima, mas fiquei sem graça e comecei “agradecendo” e dizendo que não precisava, mas a mulher insistiu muito (ela não falava nada, só fazia o gesto de que queria me dar) e eu com muuuuita dificuldade acabei aceitando. Mais um ato inacreditável dos hospitaleiros romenos. Foi a melhor laranja que eu já comi na minha vida! Tentei agradecer em um monte de idiomas, mas parece que a véinha não entendia nada além de romeno. A-há, saquei o guia da Romênia e, consultando o limitado dicionário do livro, tentei pronunciar o que deveria ser a palavra de agradecimento. Ela nos olhou com um sorriso desconfiado e acho que entendeu nossa intenção. Só depois vi que havia olhado no dicionário inglês -húngaro, ou seja, agradeci em húngaro. Mais uma gafe internacional pra nossa coleção. Afff… 😦

O cobrador de tickets chegou e, pelos gestos, entendi que as malas das nossas colegas de cabine não poderiam ficar nos corredores. A dona que, carinhosamente, o Rô apelidou de boca rica (ela tinha uns dentes de ouro…), levantou os braços para colocar as sacolas no maleiro e, neste momento, a cabine foi tomada por um aroma azedo que fazia os olhos arderem. Como já estávamos na Transilvânia, cheguei a pensar que a dona boca rica carregava uma réstia de alho debaixo dos braços pra afugentar eventuais vampiros. Vai saber… (-:

Pois é, graças ao escritor irlandês Bram Stoker e aos filmes de hollywood, a Transilvânia ganhou notoriedade mundial como a terra do Drácula. Notoriedade a parte, a Transilvânia é uma região do centro norte da Romênia que tem uma história peculiar. O nome vem do latin, e significa “além da floresta”. Há vários séculos atrás, a Hungria, que era uma potência medieval, convidou pessoas da região da Saxônia para se instalarem naquela região que ficava além da floresta. Essa região tem MUITO mais pra oferecer aos seus visitantes, do que se imagina quando se ouve falar em vampiros e afins.

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A LENDA DO VAMPIRO

A história do vampiro, o Conde Drácula, é uma mistura de mitos e verdades. A figura histórica do Conde Drácula realmente existiu, mas essa história de vampiro é fruto da criatividade (ou seria alucinação?) do escritor Bram Stoker e sua novela escrita em 1897.

O príncipe Vlad III, posteriormente Conde Drácula, nasceu em 1431 e governou a região por um bom tempo. O nome Drácula ele herdou do pai Vlad Dracul (em Romeno, Drácula é como o diminutivo de Dracul). A palavra Dracul significa dragão ou demônio. Ficou famoso por ser um governante muito rígido e sanguinário, que defendeu a região contra a invasão de turcos, combateu inimigos e tratava os prisioneiros e desordeiros com imensa crueldade (alguns romenos até o admiram por que naquela época, dizem alguns, pelo menos existia ordem).

Ficou conhecido como Vlad Tepes  (que significa Vlad, o impalador) em função de seu método preferido de tortura e execução: o impalamento. Hein?? Bom, impalamento é uma técnica medieval de execução que consiste em espetar o sujeito com uma cunha gigante que atravessa o cara de “buraco a buraco” e deixá-lo plantado/pendurado agoniando até o fim. Curuz, nem precisa falar por onde a cunha entrava né? Enfim, sua fama se espalhou pela Europa através da recém inventada imprensa escrita. Muito tempo depois, provavelmente baseado nas lendas e crenças da distante europa oriental, Bram Stoker escreveu sua obra mais famosa.

 

Na Romênia, os livros de história não falam que o principe Vlad III, o conde Drácula, era um vampiro, mas, hoje em dia, tem muita gente que acha essa história uma beleza pra faturar uns leizinhos (moeda romena)…  🙂

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SIGHISOARA

Sighisoara é uma pequena cidade que fica no centro da Transilvânia. É uma cidade medieval que guarda um centro histórico bem preservado, porém sem estar milimetricamente restaurado, e isso confere à cidade uma atmosfera mais natural e cúmplice do tempo. Mágica.

A cidade ainda preserva várias torres e parte do muro que um dia cercou e protegeu o burgo contra outros invasores. É ainda a terra natal de Vlad Tepes. Turistas de carteirinha pagam 1 LEU para tirar uma foto ao lado de uma estátua grotesca de Vlad Tepes na praça central (eu tirei uma escondida lá de riba na faixa…hahaha).

A casa onde ele nasceu ainda existe, e é hoje um restaurante cheio de frescuras. Daqueles onde se paga muito, pra se comer pouco e mal. Afff… 🙂

E foi em Sighisoara onde, definitivamente, nos sentimos no Brasil, pois o que tinha de cachorros soltos na rua, não é brincadeira. E à noite então? Aquele monte de cachorros latindo, gato “casando” e etc. Um paraíso pra quem saiu do Brasil e foi morar na Alemanha, onde não se vê os bichinhos pela rua. Isso tem seu lado bom, ok, mas que dá uma tristeza não poder afagar um bichinho na rua de graça, isso dá. Olha esse! Parecia um rei. Será que era o Vlad???? Ai que meda! (-:

 

Passeando sem destino, você vai encontrando lugares como esse na foto abaixo, onde pagando pouco é possível você se sentir vivendo na idade média. LÓGICO que eu fiquei com vontade de fazer uma visitinha e me vestir como naquele tempo, mas fiquei com medo de não querer mais devolver as roupas e também de não querer mais voltar a viver no nosso tempo. (-:

A cidade estava bem vazia e encontramos vaga em um hostel muito legal bem no centrinho da cidade histórica. Melhor que o hostel era o pub que ficava no porão da casa, bem “underground”. Parte do pub estava reservada para uma festa e, para nossa agradável e inacreditável surpresa, fomos convidados para participar! Eram umas 12 pessoas, e uma menina estava fazendo aniversário. Galera jovem, todos falavam um bom inglês, e bebiam muuuuuuito! Nós estávamos na parte não reservada, sentados, tomando uma cerva como de costume. Só que começou a rolar uma música totalmente dançante e eu, pra variar, não consegui ficar sem me mecher sentada acompanhando o ritmo e cantando as que eu sabia (lógico). Eis que passou uma menina e nós comentamos que ela estava vestida como se fosse para um baile a fantasia. Pois é, bem maldosos. Mas eis que essa mesma menina (a fantasiada) veio conversar com a gente e nos convidou para participar da sua festa de aniversário.

 

 

Papelão! Tiramos sarro da menina e ela ainda nos convida tão gentilmente para sua festa. Fala demais e toma! Sempre assim. Lógico que aceitamos eufóricos, pois era uma festa só de romenos e nós íamos fazer parte daquele momento! Fantástico! Só sei que nos divertimos MUITO e até dançamos música típica romena. Inesquecível e de graça!

 

 

O mais curioso foi quando o pessoal trouxe o bolo de aniversário, na verdade, dois bolos. Um foi tacado na cara da aniversariante, e o outro era pra gente comer. Disseram que era tradição. Ainda bem que nossos aniversários estavam longe…   🙂

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Conversamos um tanto com um “local” (outro penetra) que nos deu dicas interessantes. O cara deve ter uns 25 anos, é artista plástico e professor de artes na escola germano-romêna da cidade. Ele disse que tinha vontade de conhecer o Brasil. Apesar da vida aparentemente provinciana, o cara tinha umas idéias bem cosmopolitas. Show! Interessante observar que um cara que vive de artes em uma cidadezinha de uns 20.000 habitantes possa ter uma mentalidade tão aberta assim.  Enfim, cantamos, dançamos e enchemos o caneco (e esvaziamos também…), não necessariamente nessa ordem. Mais tarde, conferimos as fechaduras do quarto, colocamos uns dentes de alho em frente a porta e a janela, e capotamos embriagados, integrados e felizes. (-: 

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BRASOV

Brasov se tornou a segunda maior cidade da Romênia na década de 60, quando o regime comunista trouxe milhares de camponeses e moradores da região da Moldávia para trabalharem nas novas fábricas da cidade. O reflexo desse êxodo pode facilmente ser observado na chegada à estação de trem, na periferia da cidade. São dezenas, ou centenas de blocos de apartamentos. Mas, apesar do crescimento acelerado, Brasov ainda preserva um grande centro histórico barroco.

A cidade tem uma vida cultural agitada, e é um ponto de partida estratégico para um monte de lugares legais, entre castelos, burgos e a melhor estação de esqui da região. No primeiro dia que estivemos por lá, tivemos a sorte de pegar um evento típico de Natal na cidade com corais e dancas típicas. Uma delícia de se ver e de se ouvir.

 Uma das atrações da cidade é a igreja preta, que recebeu esse nome após ter sido incendiada pelos turcos em uma das tantas invasões na idade média. Bom, a igreja não é mais preta, ou seja, parece que andaram lavando ela, agora ela é igreja desbotada. 🙂

Outra curiosidade em Brasov é também a rua MAIS ESTREITA do mundo, a “Strada Sforii”! Coisa bem esquisita de se saber, pois pra mim rua estreita é viela e não mais rua. Enfim, turismo é assim.

Em função das constantes invasões, a cidade foi fortificada no século XV através da contrução de um muro. Pois é, e pensar que até hoje, em pleno século XXI, tem gente construindo muros para separar povos e/ou conter invasões. Vai entender.)-:

Nos arredores de Brasov, um dos destinos mais populares é o castelo de Bran, comumente mencionado nos folhetos turísticos como o castelo do Drácula. A maior mentira! As fontes oficiais dizem que o Conde Drácula só passou por ali e matou todo mundo (credo!), mas não chegou a morar. Talvez não tenha gostado da decoração, sei lá, conde é tudo meio fresco. Quem morou ali foi a Rainha Maria da Romênia, já pelos idos de 1900. Essa mulher, neta da rainha vitória da Inglaterra que se casou com o príncipe Ferdinand da Romênia, ficou de saco cheio de morar na corte de Bucareste e foi morar, sozinha, no castelo de Bran. O castelo hoje guarda a memória do período em que ela morou lá.

Bem mais legal que o castelo de Bran é o burgo Rasnov, que fica no meio do caminho entre Brasov e o castelo. É um burgo enorme construído no século XIII no alto de um morro. O tamanho dos muros e a quantidade de casinhas dentro do burgo impressionam. Maravilhoso! E a vista de lá, então? Meu Deus!

A história mais interessante é a de um poço de água que, conforme a informação do lugar, tem 146m de profundidade!! Colocaram 2 prisioneiros turcos para cavucar o poço com a promessa que eles seriam libertados após encontrarem água. A escavação demorou 17 anos. Nem precisa contar o final da história né?  

Além de toda a beleza ao redor do burgo e da sua história super interessante, ele se tornou um local super inspirador para os amantes da Idade Média. (-:

 

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NOVOS TEMPOS

Somente em 2007 a Romênia se integrou ao bloco da comunidade européia, por isso acho que o país ainda conserva uma “atmosfera” bem particular. O ingresso no bloco seguramente está trazendo progresso para o país, especialmente no que diz respeito a entrada de investimentos estrangeiros (a Romênia é considerada um país de baixo custo de fabricação). A integração ao bloco deve trazer também o controverso turismo em massa (já estou imaginando os ônibus de turismo lotados de aposentados alemães…), mas é legal que a cultura e o país desse povo tão acolhedor seja realmente mais difundida. Enfim, vale a pena visitar. Por via das dúvidas, é bom levar uns dentinhos de alho e um pouquinho de água benta.  🙂

BASTIDORES DA VIAGEM

– O melhor da Romênia é a absurda solidariedade do povo local e, também por isso, decidimos entrar no clima e dar uma “mãozinha”. Esse aí ficou sem gasolina e nos pediu ajuda pra abastecer. Ainda bem que não teve que empurrar.  (-:  

– Esse canudo é ou não é tuuuuuuuuuuuuuudooooo! Ótimo para bebidas com sólidos. Adorei a idéia!

– Quando íamos imaginar Ronaldinho Gaúcho fazendo propaganda de batatinha chips da Romênia? Só pode ter sido uma alucinação. Afff…

– Maaaas ver uma faixa fazendo a propaganda do livro Brida de Paulo Coelho, já era algo esperado, podemos assim dizer. Primeiro porque o cara é “o cara” e, segundo porque esse livro tem TUDO a ver com a cultura e história local. É um livro que fala de magia e de amor. Um livro que li há muito tempo atrás e que não vejo a hora de ler de novo. Maravilhoso e imperdível! Mas, de verdade, eu esperava mais era ver uma propaganda de outro livro do Paulo Coelho “A Bruxa de Portobello”, pois ele retrata a vida de uma cigana da região da Transilvânia. Eu AINDA não li, mas é lógico que vou ler em breve. Tá na fila. (-: 

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– Isso sim que é banheiro de macho barbado. “Barbati” é uma forma bem direta de dizer “homem”, mas, na verdade, qualquer dia eles correm o risco de encontrar uma portuguesa lá dentro. (-: